Myrrh Casati, Melanie Leroux para Mona di Orio

Llegó el momento. Las puertas y las ventanas se han de volver a abrir cuando el lado más cruel de la naturaleza arranca de nuestras vidas a aquellos a quien amamos. Nuestro planeta sigue girando y en el universo se suceden cambios que provocan vértigo con una indiferencia asombrosa al sentir humano. Y del dolor y de la pena nace lo nuevo que volverá a poner una sonrisa en nuestro rostro. Agotadas las obras acabadas personalmente por Mona di Orio, Rose Étoile de Hollande y Eau Absolute y publicado Violette Fumée que creó para uso esclusivo del cofundador de la Maisonn Jeroen Oude Sogtoen, Myrrh Casati es el último lanzamiento en forma de una nueva linea: Monogram Collection. Melanie Leroux ha sido la elegida para tomar el relevo en esta ocasión.

Los sustantivos se convierten en adjetivos con solo generalizarse en su significación. Un individuo se transforma en clase luego que a su significado se agrega la idea de cualidad o cantidad. Esto es lo que ha sucedido con el estilo o la manera de trabajar de Mona di Orio, y hoy podemos hablar de algo que es monaesco, adjetivo que define una manera de componer perfumes basándose en:

-la habilidad para expresar conceptos como luz, claro-oscuro, brillo, profundidad y volumen en una interpretación extremadamente sensible de la experiencia olfativa.

-inspiración en el arte, a veces el arte  bebe en el arte, lo monaesco aporta una visión poco convencional y renovada. La estructura compositiva se simplifica sin perder complejidad.

-abundante uso de materiales naturales y de excelente calidad mezclados con productos sintéticos, en los que también hay muchas calidades, obteniendo perfumes ricos en matices, creando un lenguaje amplio de gran expresividad.

Entrada reeditada en Diciembre de 2016

Myrrh Casati es un  perfume contemporáneo. No veo en él una evocación a la antigua perfumería. Tampoco es necesario para crear una gran obra o una buena obra.
Puede que lo que yo califico como contemporáneo sea debido al acorde que se obtiene al mezclar el cardamomo y la regaliz con el azafrán.
Siento en la salida una nota jabonosa cuya intensidad irá en aumento hasta llegar a un punto a partir del cual comenzará a declinar, manteniéndose hasta el final de la evolución y que aporta una impresión límpida y transparente que evoca a ciertos artículos de aseo personal de principios del siglo pasado, sólo que ahora lo hace con una nitidez casi mística.
Según las notas oficiales el perfume contiene bayas rojas de Perú, que desconozco, y pimienta rosa. Junto con el cardamomo crean un conjunto que parece una degradación de color pasando por todos los tonos lo cual llena de grados de luz la fase de salida de la fragancia, de lo luminoso a lo oscuro, en forma de una pincelada firme y segura, y sólo ya con este inicio nos propone el estilo de la Maison, de lo monaesco. Toques de azafrán y de licor redondean esta salida. El azafrán mantendrá su olor aséptico y limpio hasta el final de la evolución. El olor del azafrán de mejor calidad recuerda al heno, tiene toques de miel y yo lo interpreto como un olor seco. Por eso y salvando las distancias, hay algo en Myrrh Casati que me recuerda a Heno de Pravia, jabón que a pesar de ser un producto popular no dejaba de ser un buen producto cuando se comercializaba en una época en la que la química aun no había sustituido completamente a las materias primas naturales.
El eje de Myrrh Casati, como yo lo percibo, es el azafrán y la mirra. La mirra aparece al poco rato, intensamente ceremonial, evoca cierto olor a iglesia, sin el olor a cera que tengo guardado en la memoria asociada a los templos cuando estos dos elementos, mirra y cera, eran habituales. Unos acentos algo anisados y licorosos dan un pequeño giro a la evolución. El incienso da una tonalidad más solemne a la mirra privándole de los aspectos mas dulzones de esta. Tras estos cambios destacados el perfume se estabiliza, quedando una impresión balsámica, en la que las especias van perdiendo relevancia. En definitiva, un recuerdo de hierba fresca que junto a las resinas y la madera de guaiac, que tiene un aspecto ligeramente cremoso, crea una sensación de limpieza y transparencia sobre la piel.
También creo que hay algo de lavanda aunque no consta en las notas oficiales.
El grupo de maderas que acompañan esta composición son un pequeño apoyo sobre el cual brillan y lucen el azafrán y la mirra. Melanie Leroux hace con este perfume una gran contribución a la Maison Mona di Orio.

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4 respuestas a Myrrh Casati, Melanie Leroux para Mona di Orio

  1. pilar duocastella dijo:

    Unos acentos algo anisados…recordes el gust i l’olor als anissos? ens els donaven a dins un got d’aigua a l’estiu quan feia molta calor…i tota la casa feina una olor amarada d’anís…

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  2. Tengo que buscar alguna perfumeria en barcelona que tenga mona di orio, solo he olido unas muestras que compré por internet. Me da la impresión que sus perfumes son muchos perfumes a la vez, que van cambiando mucho, mutan completamente en su evolución, no son nada lineales. Puede ser que serge lutens tenga tambien esta caracteristica?
    Saludos,
    Pilar

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    • Hay dos tipos de perfumes, los lineales, también llamados monolíticos, en los que apenas hay cambios durante la evaporación. Otros tienen una estructura que evoluciona durante la evaporación.
      Todos los Serge Lutens que conozco, que no son todos los de la casa, evolucionan. Tienen una estructura dividida en: notas de salida o altas, notas medias o corazón, y notas de base o secado.
      Respecto a comprar perfumes, o probarlos, de Mona di Orio en http://www.monadiorio.com tienen servicio de muestras.

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