Muy hippie, Etro Patchouly

Esta Eau de Cologne lanzada en 1989 por Etro, Patchouly, me recuerda a la época que en mi ciudad todavía podían verse hippies por las calles. Con su estética alegre y floral, las melenas y el inconfundible olor del pachouli este movimiento social tuvo una importante influencia en la moral y las costumbres. Sinceramente pienso que la sociedad mejoró mucho gracias a sus aportaciones abriendo caminos hacia una mayor libertad, importando y amalgamando en la cultura occidental las filosofías orientales ente otras ideas como el amor libre y posiciones más tolerantes frente al ser humano, dando visibilidad a lo que antes estaba marginado y exlcuido de la sociedad.

La palabra pachouli proviene del tamil, lengua del estado indio Tamil Nadu, que comprende la Unión de Territorios de Pondicherry y las Islas Andamán, un paraíso en la tierra.
El pachouli es un arbusto tropical que alcanza hasta un metro de altura. Se cultiva preferentemente en Indonesia y Filipinas.
El aceite esencial se obtiene a partir de las hojas secas por extracción al vapor. Este aceite debe dejarse reposar varios meses para que pierda un tono amargo cuando es joven. El pachouli es utilizado en la perfumería occidental desde hace tres siglos siendo conocido en la oriental desde hace mucho más tiempo, usándose también como insecticida para la ropa. Está presente en la mayoría de los perfumes por ser un buen fijador.

Etro Patchouly se incia con una nota correosa anunciando que la permanencia sobre la piel va a durar horas ya destacándose el lado más profundo y oscuro. Da impresión de amplitud, parece desplegarse, y tiene algo místico que me sugiere la soledad del ser humano frente a la naturaleza. Esta apertura correosa, pesada y leñosa es el pachouli. El pachouly se aprecia desde el primer momento acompañado por el amargor de las de naranja y bergamota casi ahogadas por la fuerza del pachouli. A medida que avanza la evolución la rosa pone una nota delicada junto al sándalo que contrastan con el patchouli y el ciprés haceindo que el conjunto sea fuertemente leñoso.

Patchouly de Etro recrea el patchouli que se vendía en viales de 2 ml en algunas tiendas en los años 70.

 

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Sylvaine Delacourt y el almizcle

Dovana creado por Sylvaine Delacourt, perfumista ahora independiente, ha sido presentado en 2016  en La Collection Muscs. Esta colección de cinco perfumes en el que el almizcle está presente en todos ellos me ha sorprendido muy positivamente. Cargados de delicadeza, esquisitamente parisinos, se nota una mano cuidadosa en su elaboración. Creo que sería imposible no ver en esta colección una buena idea y una ejecución brillante. A pesar de su denominador común estos cinco perfumes son muy diferentes los unos de los otros.
Delacourt ha trabajado para Guerlain. Es co-autora junto a Maurice Roucel de Insolence en  2006, un perfume basado en la violeta, y autora de Cruel Gardenia en 2008, de la linea L’Art et la Matière.

Dovana esta compuesto sobre la textura sedosa de la esencia de semillas de abelmosco de Ecuador, de la que destacan su aspecto floral suave y discreto. Las semillas de abelmosco son un sustituto vegetal del amizcle de origen animal sobre el cual pesa la prohibición, en muchos paises, de su uso a causa de la crueldad que es para con los animales matarlos con este fin. Aprecio aglaia en Dovana. Sobre esta base de almizcle se desarrolla la esencia de neroli tunecino que aporta a la frangancia un tono verde y floral, flor de azahar, con matices melosos y especiados que  llegará a las notas medias de la evolución.
El Iris Pallada, para mi presente a partir de los pocos minutos de la aplicación en su faceta más refinada, tiende a la violeta y redondea el perfume con pequeños acentos rosados, envueltos en un aire ligeramente glaseado, cremoso y jabonoso. Mientras la nota de iris toma más fuerza, parece ensancharse y se eleva, aparecen los aspectos animálicos y un poco sudorosos, muy poco, en este perfume de los almizcles que empiezan a dominar de manera clara la composición. Un tono meloso y otro ligeramente afrutado de uva y melón, las semillas de abelmosco están llenas de matices frutales y recuerdos de algunos vinos blancos, en la salida dan un caracter personal a la fragancia. En la parte final de la evaporación  la vainilla suaviza los almizcles. La evolución es bastante rápida, a partir de la sexta hora se queda a ras de piel.

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Velas perfumadas de Mona di Orio

He tenido la oportunidad de probar una pequeña joya descatalogada: las velas Mauve y Taupe de la Maison Mona di Orio que no están a la venta desde 2012.
Las velas perfumadas por Mona di Orio fueron elaboradas por Cire Trudon, fabricante de velas desde 1643. La excelente calidad de la cera unido a la exquisita fragancia creada por di Orio hacen que quemar estas velas sea un placer único.
Están presentadas en un vaso de vidrio negro y recto. La tapa métalica tiene una pequeña asa vertical en forma de coral rojo.
Mauve está perfumada con una fragancia basada en la rosa. A mi me recuerda mucho a Rose Etoile d’Hollande sin la parte de menta y verde que tiene el Eau de Parfum. Acompañada de café, muy suavemente ,y de vetiver crea un ambiente elegante y refinado.

Taupe llena de especias como clavo, mi favorita, y cardamomo, junto abedul, sándalo, cedro, musgo de roble y opoponax. Se anuncia que también hay referencias al ante en la composición. Yo no lo aprecio. Quizás se deba al hecho de estar fabricada hace mas de seis años. Crea un ambiente sibarita.

Ambas son deliciosas apagadas y encendidas. Una lástima que ya no se produzcan.

 

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Un blog sin imágenes, oler con los ojos cerrados

Este va a ser de momento un blog sin imágenes, a excepción de la imagen de cabecera que es un fragmento de un cuadro pintado por mi hace años. Considero que en el mundo en que vivimos estamos saturados de imágenes. Hace 100 años tener una fotografía, una postal, una pintura o un dibujo era un privilegio y la expresión “una imagen vale más que mil palabras” estaba llena de sentido. Hoy mil palabras tienen, a mi modo de ver, más valor que una imagen. La razón principal por la que este blog de momento va a seguir así es que la mejor manera de apreciar un perfume, muchas de mis entradas las he podido escribir gracias a ésto, para penetrar en él, hay que cerrar los ojos, desactivar el resto de los sentidos y concentrarse sólo en el olfato.
Algunos me habeis pedido que ilustre las entradas con fotos de los frascos de perfumes a los que hago referencia. Entiendo que es muy útil para probar en las perfumeria reconocer por la imagen el perfume del que os he hablado. Agradezco la confianza que teneis hacia mi como asesrora de perfumes. Sé que cuando se está en una perfumería es difícil elegir entre tanto frasco. Como este blog es de opiniones personales, las mias, para formaros la vuestra podeis llevar apuntado en el móvil o en una nota qué perfumes han despertado vuestro interés y buscarlos, en ese mar de botellas, o pedirlos. Pedirlos tiene la ventaja de que si encontrais un vendedor profesional y sincero os aconsejará bien.

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Tras L’heure Bleue surge otra hora gloriosa: Tuberéuse

Tuberéuse de Mona di Orio es un Eau de Parfum de la colección Les Nombres d’Or lanzado en 2011.
Existen muchos perfumes con el tema central del nardo como eje de la composición. En general hacen pensar en una diva en traje de noche, caprichosa, erotizada y erotizante dispuesta a castigar a quienes se acerquen a ella con la indiferencia y vanidad de quien se cree el centro del Universo. Tuberéuse por el contrario es un perfume con el que se puede salir temprano de casa para ir a trabajar sin ofender a nadie con su presencia. Por si solo esto es ya un  logro más de Mona di Orio y la manera de hacer a la que nos tenía acostumbrados, dinamitando nuestras ideas preconcebidas acerca de un material y llevándolo lejos de los lugares compartidos en el imaginario colectivo.
El nardo es el paradigma de la seducción. Esta nota cálida y sensual, carnal y etérea, es producto de la floración de una planta bulbosa: Polianthes Tuberosa. El olor es parecido al de otras flores blancas como narcisos, gardenias, jazmín, flor de azhar o de la dama de noche. Son olores narcóticos, envolventes, de una dulzura sedosa, unas más melosas, otras más densas que se expanden pesadamente; olores capaces de llenar el espacio de algo en aparencia tangible. Y también indólicos, con matices fecales que hacen contrastes realzando aun con más fuerza la belleza de los aspectos delicados y sugerentes de pureza del nardo, llenos de sombra y luz.
A diferencia de estas flores diurnas, excepto la dama de noche, el olor del nardo sólo emana tras la caida del sol, en la temporada de floración que se produce a finales de la primavera, cuando atisbos del calor que va a llegar en verano llenan de calidez el ambiente su olor. La hora azul que retrata el perfume de Guerlain L’Heure Bleue ya ha caido, efecto más apreciable en esta época del año por el declinar más lento de la luz. Es en ese momento cuando comienzan a lanzar su hipnótico olor provocando una sensación que puede llegar a ser asfixiante para quienes no disfruten de ella.

En la salida, tras breves instantes en el que el perfume muestra unas notas dulces y cremosas que desaparecen al momento, la pimienta rosa y la bergamota aportan a Tuberéuse un caracter chispeante, desbordante de alegria y ligereza que permite apreciar que esta composición no va a ser pesada y rutilante sino ligera, con el cuerpo suficiente para estar presente de manera contundente, no evasiva, llena de fuerza, con una presencia ineludible. Los rasgos verdes de la bergamota se hacen muy evidentes quedando relegado el aspecto más floral de esta por el nardo que más y más se va imponiendo en la composición.
Aprecio el nardo desde el primer momento y al estar construido el perfume como un soliflor se va a sentir hasta la última fase de la evaporación, manteniedo si cabe el aspecto más fresco y verde de éste. A los pocos minutos, entre las capas difuminadas, noto algo que interpreto como un homenaje a L’Heure Bleue de Guerlain.
Un efecto espectacular para testimoniar el gran conocimiento del oficio que tenía Mona di Orio es conseguir la sensación de calor irradiada por Tuberéuse.
La evolución continua y ahora la presencia del nardo, represetado en el momento en que empieza a emanar su olor, cuando aun es fresco, ya que a medida que avanza la noche su olor se volverá mas animálico, es sorprendentemente espectacular por su nitidez. El perfume parece levitar al contrario  que Nuit Noire, fragancia que parece fundirse con la propia piel. Un aspecto cremoso redondeado por suaves acentos de coco nos anuncian el inicio la fase final, ya sí asentado sobre la piel el nardo se mantiene fresco, casi mentolado o anisado. El cashmeran, un producto de síntesis que sugiere maderas, apenas perceptible, junto al benzoino le da una calidad ligeramente endulzada sin destacar los recuerdos de vainilla que tiene y que comparte con el heliotropo, un aporte extra de calidez balsámica.
Hay algo en Tuberéuse que me hace pensar en Carnation, otro perfume de Mona di Orio.

Para que os hagais una idea de como huele el nardo, de cuan bello es y cuan bello es este perfume, no hay más que recordar la importancia de esta flor en la poesía de Federico Garcia Lorca. La menciona  con tanta frecuencia que  hace algunos años planté unos bulbos para saber de qué hablaba el poeta.

Me ha costado mucho escribir acerca de Tuberéuse. Siendo uno de mis favoritos de la Maison Mona di Orio, cuando lo he usado lo he hecho despojada del sentido crítico necesario para pensar en como está construido, que componentes lleva; la emoción ha superado el deseo de comprender y analizar este perfume, ha sido sólo sentir placer y posponer la escritura de una entrada de la  que temo que refleje de mi más de lo que deseo. Uno siempre habla de si mismo en el fondo, pues nuestras palabras desnudan lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, cuanto nos conocemos a nosotros mismos y cuanto ignoramos de nosotros como individuos.

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Perfumando a Anna Netrebko

Por casualidad, navegando por la red, tuve la suerte hace unos años de conocer en www.youtube.com las grabaciones de la grandisima Anna Netrebko, soprano excepcional de gran coloratura, en un momento de mi vida en que yo estaba muy alejada de lo que es su repertorio habitual. Prefería entonces y sigo prefiriendo actualmente la música barroca pero no pude sustraerme a su calidad como cantante, su gran carisma y magnetismo como interprete de óperas líricas que me llevan a disfrutar mucho de sus representaciones.
Netrebko es presumida, se presenta ante el público con una imagen cuidada con esmero y detalle. Sus vestidos, sus joyas, sus zapatos están elegidos cuidadosamente y potencian su personalidad. Es una mujer que no se conforma con cualquier cosa y su nivel de exigencia en su vestuario es tan alto como su exigencia como cantante.

En La Traviata, interpretada con Rolando Villazón, sin duda a Violeta con su vestidito rojo le va mucho en mi imaginación Chanel Nº 5 en versión extrait, aplicado en grandes dosis para que se huela desde la platea. Con un frasco de 7, 5 ml creo que sería suficiente para cada representación. Regalo de Alfredo, naturalmente.

En Norma, cantando Casta Diva, la imagino con Nahéma de Guerlain, bañada en rosas y melocotón luchando por la paz en Roma, ciudad en la que sus habitantes consumian estas flores abundantemente.

En La Bohème la imagino con un perfume de violetas, dulce y con toques de tabaco, por eso de andar en el estudio de los artistas que fuman y beben. Para ella en esta obra Violette Fumée de Mona di Orio, aunque quizás Mimi prefiera pagar la factura de la calefacción.

La desasogada Tosca, carcomida por los celos podrá consolarse y sentirse reconfortada con Ninfeo Mio. Su envolvente dulzura aportará un poco de paz a su alma.

Ana Bolena afrontaría mejor su trágico destino armada con Juliette Has A Gun. Ni los dioses son tan poderosos como para cambiar el pasado pero armada con Lady Vengeance podría haber hecho un favor a sus predecedoras en el trono. Que cada uno haga sus conjeturas.

Manon, a quien el destino no le va a deparar más que la muerte tras conocer el amor, los deseos de llevar una vida desenfadada de una parte y la fidelidad a su amado Des Grieux por otra, puede vestir Fleurs d’Oranger de Serge Lutens, al que según varie en sus intereses vitales y tribulaciones sabrá darle el aire que convenga.

Madama Butterfly con su fidelidad a Pinkerton se deleitará en la pristina pureza que emana de Private Collection Tuberose Gardenia, perfume que es tan transparente como ella y al que Anna Netrebko con su voz dará una fuerza inusitada.

Yo no sé si a la Netrebko le gustan los perfumes, espero que si. Valga este divertimento como mi homenaje a ella. Bravo brava!

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Todas las metáforas están en Musc Intense de Nicolaï Parfumeur – Créateur

Sumergirse en la obra de un perfumista, como en la obra literaria o musical de un autor que desconocemos, es una experiencia fabulosa. De entrada nos provoca placer y admiración, nos impactan con la sensibilidad y el carácter que poseen. Luego establecemos una relación en la que descubrimos toda la grandeza que puede contener. Con los perfumes de Patricia de Nicolaï esta experiencia ha sido maravillosa. Desde la primera impresión que tuve hace unos meses hasta este momento mi pasión por sus creaciones ha ido en aumento.

La perfumista Patricia de Nicolaï lanzó Musc Intense en 2012. Lo que más me llamó la atención cuando lo probé por primera vez fue la rosa ligeramente atalcada y algo umbría. Sentí inmediatamente que estaba ante un perfume de excelente calidad tanto compositiva como cualitativamente. En mi opinión Musc Intense ocupa un lugar entre los grandes perfumes ya que compite perfectamente entre las mejores fragancias que conozco. Y es así como lo he estudiado: comparándolo con lo que creo que es mejor de mi colección, prueba de la que ha salido sobradamente airoso. Sabiendo que de Nicolaï es presidente de la Osmothèque, institución que se encarga de la conservación, autentificación, registro, documentación y reproducción de miles de perfumes, es fácil imaginar que aplica sus conocimientos históricos en sus creaciones. En el caso de Musc Intense la fragancia tiene un ligero aire retro que habla más de la calidad de los perfumes del pasado que de una tendencia de la moda actual.
Se inicia fuertemente licorosa con acentos añejos y almibarada, en la que percibo en seguida una gran explosión de rosa acompañada ligeramente de delicadas y discretas notas verdes de jazmin, en las que resalta la presencia pera, y puede que a uva o melón, a los que una capa glaseada envuelve, efecto que perdurará la lo largo de la evaporación de Musc Intense. La rosa recostada en almizcles se expande generosamente en el ambiente. Esta rosa turca es muy delicada, evoca la fragilidad del perfume de la flor. Asoman unas notas carnales provenientes del efecto frutal alicorado al que un recuerdo cosmético y cremoso atenuará. El jazmín junto a los claveles de olor le dan una calidad nítida que está potenciada por el almizcle consiguiendo un efecto muy expansivo dando la impresión de estar envuelto en una delicada nube de limpieza un poco jabonosa, en la que destacan los aspectos más fríos y menos animales del almizcle.
El almizcle originalmente era un ingrediente de origen animal, extraído de las glándulas anales del ciervo almizclero. Actualmente se utilizan productos de síntesis existiendo una amplia gama de almizcles. También existen sustitutos vegetales como la hierba almizclera de la que destaca su calidad sedosa. Sombreando el conjunto, el fondo de la fragancia evoca los recuerdos de antiguos perfumes pero sin  dominar, estando presente en una proporción muy equilibrada el efecto polvo de talco, sintiéndose sin ser excesivamente llamativo. En la fase final el perfume parece llevar alguna madera en dosis muy bajas, asi como vainilla. También percibo algo que me recuerda a la lavanda. El clavo es ahora evidente y se percibe aislado. La evaporación ha terminado.

Los perfumes de Patricia de Nicolaï, descendiente de la familia Guerlain, parecen recoger lo mejor de la tradición de la perfumería francesa y tienen un aire muy parisino. He querido analizar este perfume valorándolo por si mismo, abstrayéndome de los antecedentes familiares de la autora. Sinceramente es difícil hacerlo pues la creatividad, la calidad y la tradición que caracteriza los perfumes Guerlain están en Musc Intense presentes en todo su esplendor.

Musc Intense tiene todo lo que puede aportar un perfume como medio de comunicación al arte de la perfumería y lo que tiene de lenguaje metafórico esta, en el que la retórica sirve para hablar de una manera original sobre lo eterno y universal, sobre lo humano, en una nueva contextualización, desarrollándose con naturalidad y fluidez, todo mesurado serenamente en un resumen de cualidades, un recurso casi pictórico. Y como en las obras de Homero en él se encuentran todas las metáforas.

 

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